Дрис ван нотен цитаты
Обновлено: 21.11.2024
После тепло принятого публикой показа мужской коллекции Дрис Ван Нотен сидел в офисе своей компании в парижском квартале Марэ, рассуждая о нынешнем положении дел в моде и собственной роли в индустрии. Ван Нотен очень вдумчиво говорит, аккуратно подбирая каждое слово. Легко представляется, что и работает он так же осознанно, с четким пониманием цели и смысла всего происходящего.
Шоу Ван Нотена было своего рода реверансом дизайнера в сторону викторианского Движения искусств и ремесел, возникшего в конце XIX века в Англии в противовес набирающей тогда обороты индустриализации. Массовое производство сделало доступными многие необходимые товары, но в то же время оно способствовало появлению отчуждения и даже отчаяния, ведь отныне товары теряли эмоциональную связь со своими создателями. Тогда Уильям Моррис и Джон Рескин восстали против бездушной продукции, призывая вернуться к ремесленничеству, которое отличается тем, что напрямую связывает создателя изделия с его покупателем, а сами товары производятся с заботой о конечном результате. Но все возвращается на круги своя, и вот спустя более века наша цивилизация снова оказалась в той же точке. Вокруг слишком много товаров, многие из которых откровенно плохо сделаны ради возможности их быстро употреблять и быстро уничтожать при необходимости.
Немудрено, что, как и более ста лет назад, появляется слой людей, которым важно качество изделий, их история, – и в моде такая потребность заметна как ни в какой другой сфере. "Мода стала бизнесом, и поэтому мы потеряли определенную красоту и забыли многие умения, – говорит Ван Нотен. – В своей коллекции я постарался вернуться к идеалам Движения искусств и ремесел, которое стало реакцией людей на то, что все вокруг производится и ничто не создается".
Два года назад Ван Нотен посетил поместье Уильяма Морриса в Келмскотте. Здесь, по его словам, он сумел почувствовать, как Моррис структурировал пространство, отбрасывая все поверхностное и сосредоточивая внимание на эстетике предметов и их сочетании. "В этом месте все взаимосвязано: от книг с образцами каллиграфии до фламандских гобеленов, висящих над кроватью Морриса. И во всем этом чувствуется красота и смысл", – говорит Ван Нотен. Вместе со своей командой Ван Нотен приступил к работе, памятуя, что Движение искусств и ремесел никогда не отрицало современность, а лишь стремилось усилить ее, призывая к осознанности и заботе о конечном результате.
Сам же Ван Нотен легко совмещает традиционные вещи с популярными сегодня. Так, например, те самые фламандские гобелены из поместья Морриса были им сфотографированы и перенесены на ткань в виде принтов, что позволило придать немного грубоватый шарм изделиям, какой имеют лишь вещи, созданные вручную. Он также включил в коллекцию образцы каллиграфических работ санкт-петербургского художника Покраса Лампаса, с чьим творчеством познакомился благодаря сети Instagram. Визуальные иллюзии, созданные вместе с этим художником, были отпечатаны на хлопке, и результат оказался буквально выдающимся. Тим Бланкс в своем материале о Ван Нотене для Business of Fashion написал следующее: "Ван Нотен является редким дизайнером, ведомым страстью к своему ремеслу. Его последняя коллекция вернула нас во времена, когда вещи создавались вручную и были прекрасными в своем несовершенстве".
«СЕНСАЦИЯМИ» В МОДЕ СЕГОДНЯ СТАНОВЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКЕТИНГОВЫЕ ХОДЫ, А НЕ НАХОДКИ МОДЕЛЬЕРОВ»
Сейчас мы переживаем отнюдь не модный Ренессанс, но самый настоящий индустриальный взрыв. Мода стала быстрой и теперь провоцирует бездумное потребление, что в конечном счете приводит к огромному количеству неизрасходованных или использованных впустую материалов, причем даже в люксовом сегменте. "Дорогие вещи также есть в чем винить, потому что даже они существуют в избытке. Я обожаю моду, я буквально одержим ею, но должен признаться, что вот уже второй сезон подряд не смотрю межсезонные показы. Я просто не могу их больше воспринимать – их слишком много. "Сенсациями" в моде сегодня становятся исключительно маркетинговые ходы, а не находки модельеров. Горячая новость: такой-то дизайнер показал мужскую и женскую коллекции одновременно! Показал – ну и что из этого?! Мода – это не история о том, кто и как заявляет о себе. Мода – это история совсем о другом", – говорит Ван Нотен.
Если дизайнер, подобно художнику, должен ответственно отражать окружающий мир, то Ван Нотен как раз такой дизайнер. "Вчерашняя моя коллекция была реакцией на то, что, на мой взгляд, сегодня существует в искаженном виде, – говорит он. – Я понимаю, что моя реакция кому-то также может показаться неправильной, но так я вижу свою работу – я реагирую на то, что происходит вокруг". В мире, перенасыщенном вещами (к примеру, американцы ежегодно отправляют на свалки 10,5 миллиона тонн текстиля), Ван Нотен старается создавать что-то уникальное и в своей особой авторской манере, придерживаясь принципов этичного производства, к которым сейчас стали обращаться модные конгломераты – от H&M до Kering. Но если остальные трубят на каждом углу о том, какие они молодцы, что этично производят одежду, Ван Нотен всегда скромно умалчивает, что его компания дает работу трем тысячам вышивальщиков в Индии и рассчитывается с ними максимально честно.
"Мы начали работать в Индии еще в 80-х. Должен сказать, мы прошли долгий процесс взаимного обучения, пока я не получил именно тот вариант вышивки, который был в моей голове. Наши мастера – простые деревенские жители, а работа в нашей компании считается настолько престижной, что отцы передают ее по наследству своим сыновьям, – рассказывает Ван Нотен. – Иногда в больших магазинах отказываются брать нашу продукцию, объясняя отказ браком ткани или неравномерным окрашиванием. Но позвольте мне объяснить кое-что. Этот шарф был изготовлен при 45-градусной жаре в условиях повышенной влажности вручную – окрашивание по определению не могло быть равномерным. Может, эти люди должны вообще прекратить работать с тканью, потому что у них жарко?! На мой взгляд, в таких деталях много красоты – они доказывают, что вещь действительно была создана чьими-то руками".
Наши мастера – простые деревенские жители, а работа в нашей компании считается настолько престижной, что отцы передают ее по наследству своим сыновьям
И тем не менее Ван Нотен остается оптимистом относительно будущего моды и своего места в ней. Его компания пережила тяжелые времена в конце 90-х и начале нулевых, когда крупные модные конгломераты активно вытесняли небольшие бренды из магазинов и повсеместно открывали свои бутики с умопомрачительной скоростью. Но Ван Нотен настырно оставался независимым и теперь пожинает плоды своего упрямства, к собственной радости оставаясь начальником самому себе. Сегодня он невероятно успешен, у него множество планов по развитию компании, и ни один из этих планов не подразумевает компромиссов: будь то коллекция кроссовок для какого-нибудь известного спортивного бренда или создание парфюма – никаких сомнительных проектов на стороне.
Любопытно, что Ван Нотен является одним из немногих дизайнеров, которые продают именно одежду: из 100% всех продаж лишь 2% приходятся на продажи обуви и аксессуаров. Он никогда не работал с ароматами (существует запах с его именем, созданный Фредериком Малем, но это лишь дань уважения Ван Нотену). Если вам довелось посетить выставку дизайнера в Париже или Антверпене, вы наверняка были удивлены, насколько широким спектром эстетических концепций и конкретных вещей он вдохновляется: от панка и стиля Дэвида Боуи до Болливуда и собственного сада. И эта эклектичность увлечений отражает сложность характера самого Ван Нотена. Он объясняет разнообразие своих источников вдохновения так: "Иногда я могу оказаться на выставке, скажем, Фрэнсиса Бэкона и уйти оттуда совершенно ошеломленным, думая о том, что это вообще было. Это было ужасно, это было прекрасно, я ненавижу такое искусство, я обожаю его – примерно так развивается моя мысль. А потом я вдруг осознаю, что мне важно каким-то образом попытаться передать эти свои ощущения в работе, создать что-то, что будет одновременно прекрасным и странным. Я по-настоящему люблю творчество Фрэнсиса Бэкона, но я также люблю розы".
И неважно, насколько осведомлен конечный клиент о долгих странствиях ума и фантазии Ван Нотена: "Некоторые хотят пройти со мной весь путь и прочувствовать историю каждой вещи. А есть те, кто просто покупает, скажем, свитер, потому что он им понравился, в магазине. Оба подхода имеют право на существование. Но я не хочу просто делать миленькие свитеры. Я хочу делать вещи, за которыми стоит серьезная интеллектуальная работа". И если иногда концепция окажется важнее коммерческого успеха, Ван Нотен легко откажется от последнего ради первой: "В коллекции, которую я показал вчера, вся шерсть была обработана на небольшом ручном станке, а не на промышленной машине, как это принято сегодня. На ощупь изделия из такой шерсти не самые приятные, хотя их текстура поистине великолепна. Но разместите эти изделия в большом магазине, где нет подготовленных консультантов, и вы не продадите ни одного. Потому что важно понимать философию вещи, чтобы суметь донести ее покупателям".
Я не могу все делать сам. Мне нужны люди, у которых есть собственная позиция, пусть даже радикально отличающаяся от моей
Самые разнообразные цвета, мотивы и узоры, иногда кажущиеся взаимоисключающими и несочетаемыми, в руках Ван Нотена послушно складываются в причудливый меланж, ставший визитной карточкой его модного дома. У него особое видение всего, и он умеет совмещать то, что другим не под силу.
Ван Нотен подчеркивает важность командной работы на пути достижения успеха: "Если ты дизайнер, ты должен творчески подходить к решению любой задачи, в том числе к подбору команды, с которой работаешь. А подобрав нужных людей, важно уметь ставить перед ними поистине творческие задачи". По словам Ван Нотена, среди тех, с кем он работает, точно нет подхалимов, которые ловят каждое его слово и следуют ему неукоснительно: "Я не могу все делать сам. Мне нужны люди, у которых есть собственная позиция, пусть даже радикально отличающаяся от моей. Мы ведь учимся друг у друга. Я хочу, чтобы мои сотрудники отдавали компании больше, чем просто свое время, – я хочу, чтобы они вкладывали сюда также свои души. Каждый сезон мы буквально начинаем с чистого листа, и часто это настоящая борьба на старте".
В конце беседы я спросил Ван Нотена, чувствует ли он себя истощенным, и дизайнер ответил утвердительно. Чтобы отдохнуть и снова зарядиться энергией, он проводит время в саду, который разбил вокруг своего дома в бельгийской деревушке. "Мой сад – это то, что помогает мне оставаться человеком. Мода часто заставляет терять чувство реальности, а мой сад возвращает меня снова на землю. Сад – это прекрасно".
Если текущий календарь поставок настолько бессмыслен, почему все продолжали его придерживаться?
Дрис Ван Нотен: Все дело в уважении. Мода стала слишком поверхностной, и покупатели перестали ее уважать. Коллекция поступает в магазины, и уже через два-три месяца ее начинают продавать со скидкой. Покупатель даже не успевать «выгулять» зимнее пальто, купленное летом. Зависимость от распродаж — это безумие.
Еще до кризиса люди стали говорить о том, что необходимость производить больше коллекций и делать дропы в начале года потеряла всякий смысл. Творческий процесс требует времени. Думаю, нам нужна была эта пауза, чтобы остановиться, сделать шаг назад и посмотреть на все, что мы делаем, со стороны.
Родриго Базан: Во время нашего разговора ретейлеры сказали, что предлагают вернуть сезонные поставки к тому расписанию, которое было до кризиса 2008 года, вынудившего магазины снижать цены раньше обычного. Нынешняя пандемия — кризис совсем иного характера. Первой реакцией было также предложение продавать вещи со скидками, но зачем делать это, если поставки не придут вовремя? Мы же призываем пойти куда более здоровым путем, благодаря которому коллекции смогут оставаться на полках магазинов дольше.
Следующая цитата
Задолго до пандемии коронавируса стало очевидно — с индустрией моды творится что-то неладное. И пока весь мир находится в состоянии кризиса, некоторые пытаются внести хоть какие-то изменения в текущую систему.
12 мая группа дизайнеров и представителей люксового ретейла опубликовала открытое коллективное письмо, в котором призвала пересмотреть календарь поставок одежды в магазины и распродаж. По их мнению, осенне-зимние коллекции должны продаваться с августа по январь, а весенне-летние — с февраля по июль. Инициатором выступил Дрис Ван Нотен, он же организовал три посвященных проблеме видеофорума. Дизайнера уже поддержали его коллеги — Крейг Грин, Эрдем Моралиоглу, Габриэла Херст, Марин Серр, Том Браун и Тори Берч, а также магазины Bergdorf Goodman, Lane Crawford, Nordstrom и Selfridges.
Dries Van Noten осень-зима 2015
«Мы были вынуждены сделать шаг назад, посмотреть на все, что делаем, и решить, имеет ли это смысл», — объясняет Ван Нотен. Помимо прочего, в письме говорится о необходимости сократить негативное влияние индустрии моды на окружающую среду и пересмотреть традиционный формат показов. Дрис Ван Нотен знает, о чем говорит: за 25 лет существования его бренд не ушел в модный мейнстрим, при этом став коммерчески успешным. Дизайнер принципиально отказывается делать межсезонные коллекции, а свой первый аромат запустил лишь в 2013 году — в сотрудничестве с парфюмером Фредериком Малем.
Только время покажет, какое будущее ждет индустрию моды, но делать первые шаги в сторону улучшения системы нужно уже сейчас. Вместе с Ван Нотеном и генеральным директором Thom Browne Родриго Базаном мы обсудили главные вопросы, которые поднимаются в их коллективном письме.
Ваше открытое письмо стало результатом серии онлайн-конференций с одними из главных игроков индустрии со схожим видением. Как вам пришла в голову эта идея?
Дрис Ван Нотен: Впервые за долгое время люди по всему миру оказались заперты в четырех стенах, размышляя о будущем. Началом форума послужил наш разговор с Эндрю Китом (президент Lane Crawford. — Прим. Vogue), во время которого мы обсуждали проблемы, существующие в индустрии моды. Затем связались с дизайнерами и ретейлерами и собрали группу энтузиастов. Особенно нас беспокоил тот факт, что из-за пандемии поставки коллекции осень-зима 2020 пришлось передвинуть на период с августа по октябрь, а ведь конец сезона приходится на «черную пятницу» (27 ноября. — Прим. Vogue). Но потом нас осенило: если мы будем придерживаться такого расписания поставок, это значительно упростит жизнь нашему бизнесу и покупатели останутся довольны.
Как и многие другие дизайнеры, подписавшие письмо, Dries Van Noten и Thom Browne имеют дело с клиентами по всему миру. Есть ли смысл вообще придерживаться сезонности?
Дрис Ван Нотен: Не важно, живете ли вы в Австралии, Лос-Анджелесе или Париже, сезонность имеет значение. Чтобы коллекция была не просто набором вещей, за ней должна быть какая-то история. Конечно, в наших зимних коллекциях есть более летние вещи и наоборот, но они всегда объединены некой темой.
К тому же сезоны меняются из-за климатического кризиса. Сейчас как никогда важно подумать о сути дизайна. Имеет ли тот или иной предмет одежды определенную ценность? Сможет ли он сохранить ее по прошествии лет? Можно ли носить его в разных обстоятельствах?
Родриго Базан: Том верит в сезонность. В его зимних коллекциях больше кашемира, а в летних — вещей из легких тканей. Он всегда работает по определенной формуле, и в его творческом процессе есть повторяющиеся элементы.
К счастью, модное сообщество все чаще поднимает тему влияния индустрии моды на окружающую среду. Как вы со своей стороны планируете сократить негативное воздействие на экологию?
К сожалению, индустрия моды никогда не станет полностью экологичной, но если каждый сделает свой вклад, это уже будет большой шаг вперед. Вещь может быть сшита из органического хлопка, но будет ли способ ее транспортировки соответствовать принципам устойчивого развития? Мы обсуждали эти вопросы с командой и подумали, что, возможно, нам стоит предоставлять покупателям дополнительную информацию помимо той, что они могут найти в онлайн-магазинах. Хотят ли они знать, где и как была произведена вещь? Интересно ли им узнать больше о ткани, из которой она сшита?
Родриго Базан: Я хочу вернуться к тому, о чем говорил Дрис, — теме уважения. Когда Том создает ту или иную вещь, он представляет, что через 20 лет она будет висеть в винтажном магазине, а значит, должна служить долго. Если отдавать приоритет более классическому, вневременному дизайну, производить меньшими объемами и сделать промежуток между коллекциями дольше чем три месяца, люди перестанут менять гардероб каждые полгода. Более того, индустрия должна пересмотреть свой подход к транспортировке коллекций и поиску материалов — это уже будет серьезный шаг в правильном направлении.
Как форум может повлиять на ваши бренды и индустрию в целом?
Дрис Ван Нотен: Мы не собираемся становиться полицией моды. Каждый бренд должен найти собственное решение проблемы. Я никогда не делал межсезонных коллекций, но те дизайнеры, которые их выпускают, возможно, могли бы вписать их в рамки четырех основных Недель моды. Мне нравится показывать мужские и женские коллекции по отдельности, потому что я не хочу, чтобы первые воспринимались как придаток вторых, но некоторые дизайнеры вполне могут их объединить. Я всегда старался рассказывать некую историю посредством дизайна — это не всем нравится, но я никогда не ставил перед собой цель ублажить каждого. Делал ли я все идеально? Нет. Наши коллекции слишком объемные, и из-за необходимости отправлять их в магазины через три месяца после показа нам приходится заказывать ткани заранее, что приводит к большому количеству отходов.
Единственное, чего мы просим, — продолжать придерживаться расписания, в которое нас загнал коронавирус.
Родриго Базан: Самое главное, что у нас появилась возможность обмениваться мнениями. До этого момента мы все придерживались одинакового расписания, придуманного не нами. Форум показал, что такая схема не работает ни для брендов, ни для ретейлеров. И теперь деятели индустрии наконец смогут вздохнуть спокойно.
У Дриса и Тома схожий творческий путь. Оба — люди огромного таланта, которые строили свой бизнес постепенно, на протяжении многих лет, и, что интересно, недавно получили финансирование от крупных инвесторов (в июне 2018 года компания Puig купила мажоритарную долю Dries Van Noten, в том же году Ermenegildo Zegna приобрели 85 процентов Thom Browne. — Прим. Vogue). Их бренды всегда были образцово-показательными, потому что и Дрис, и Том внимательно относятся к тому, что делают. Но надеюсь, после кризиса мы сможем стать еще лучше.
Следующая цитата
Несколько лет назад, возможно, было более странно находиться за пределами центров моды. Теперь, когда ты можешь заниматься Интернетом и путешествиями, я думаю, что я более важен, чем некоторые люди в Париже.
- модные цитаты
- мыслящие цитаты
Наслаждайся жизнью, мода не так важна.
- модные цитаты
- важные цитаты
- наслаждайся цитатами
Для меня ограничения не всегда отрицательны. Ограничения могут подтолкнуть творчество. Мне нравятся ограничения.
- отрицательные кавычки
- творческие цитаты
Наша роль заключается в том, чтобы мечтать и вдохновлять, а не вступать в сговор, воздействуя на реальность.
- сны цитаты
- вдохновлять цитаты
Первая и самая важная вещь для меня - это то, что люди чувствуют, какой красивой может быть мода, и что это не просто хорошо сделанная и дорогая одежда. Мода так богата, и это такое удивительное занятие, потому что мы можем использовать множество разных источников вдохновения - подобно тому, как колибри питается множеством цветов.
Почему бренду Thom Browne было так важно принять участие в форуме?
Родриго Базан: Мы с Томом уверены, что абсолютно логично продавать коллекции в рамках актуального сезона. Инициатива Дриса может в корне изменить правила игры — вы видите, как дизайнеры, генеральные директора и байеры собираются вместе, чтобы открыто обсудить волнующие их вопросы. Такие события не происходят, когда у всех все хорошо, они рождаются в период кризиса.
Thom Browne осень-зима 2020
Какое будущее ждет показы и какую роль в этом могут сыграть технологии?
Дрис Ван Нотен: Для меня, как творческого человека, показы очень важны — они являются конечным пунктом работы над коллекцией, после которого можно переходить к следующей. Когда все элементы — сама коллекция, модели, прически, макияж, свет, музыка, сет-дизайн — объединяются в единое целое, происходит магия. И вы делите эту радость с четырьмя сотнями людей.
В следующем сезоне мы устроим диджитал-презентацию, и это здорово — использовать современные технологии, сделав их частью процесса. Показы должны стать более экологичными, нам нужно придумать, как этого достичь. Некоторые дизайнеры и вовсе от них откажутся, но для меня это все равно что репетировать театральную постановку и при этом никогда не показать ее зрителям.
Родриго Базан: Недели моды — полезный инструмент, потому что они собирают в одном месте байеров, представителей прессы и так далее. Для дизайнеров это возможность заявить о себе. Во время наших Zoom-конференций байеры объясняли, что в диджитал-формате они могут закупать лишь небольшие партии вещей, но чтобы потратить серьезный бюджет, им нужно видеть продукт вживую. Пока у нас нет возможности вернуться к традиционным показам, нам придется искать другие альтернативы. Но как только все встанет на круги своя, думаю, Недели моды вновь будут самым эффективным способом коммуникации.
Dries Van Noten осень-зима 2020
Следующая цитата
Поцелуй под сводом тента ждёт удобного момента, чтоб, покуда суть да дело, насладиться вкусом тела.
Читайте также: